CONSEILS DE PRO POUR UNE TERRASSE EN BOIS DE QUALITÉ

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Comment calculer la siccité (taux d'humidité interne) de mes lames de terrasse sans appareil ?

Nous utilisons un humidimètre électronique à pointes. Cet appareil vaut 600 euros.  Les pointes pénètrent profondément dans la lame grâce à la masselote. Les lames sont à moins de 17% de siccité Prenez un morceau de lame de terrasse, par exemple 30 cm. Pesez le avec précision, au gramme près. Mettez dans votre four ménager (chaleur tournante par exemple) à 105°. Laissez le bois sécher jusqu'à ce qu'il ne perde plus de poids (soit une ou deux heures). Laissez refroidir. Ne vous brûlez pas. Peser le de nouveau, avec précision. La règle de calcul est très simple : Perte de poids en grammes X 100 / poids final = Taux en % Un bois correctement séché ne devrait pas dépasser 18%

Déterminer la valeur des espaces entre les lames de terrasse

Cet aspect est très important et pourtant souvent mal compris, et mal appréhendé y compris par beaucoup de professionnels.   Pour comprendre le problème, il faut tenir compte de deux aspects :   La règle de base (qui figure d'ailleurs dans le DTU 51.4 Platelages Extérieurs Bois) est que les lames de terrasse devraient avoir un taux de siccité (niveau d'humidité interne) de 18% maximum au moment de la pose. Si le bois est posé trop humide, des phénomènes pénibles vont se produire: retrait important créant des espaces inesthétiques, tuilage, gauchissement,soulèvement, gerces...   Les circonstances de pose sont également déterminantes : Si le temps est très humide, les lames entreposées sur le chantier auront repris en humidité, même si elles étaient correctement séchées. En période sèche, les lames seront à leur largeur minimum, qui va donc augmenter de nouveau quand la terrasse reprendra de l'humidité.   La maîtrise de l'espacement entre les lames fait plus spécifiquement appel à la notion de RETRAIT TANGENTIEL, c'est-à-dire retraitdans le sens de la largeur. En fonction de l'hygrométrie (humidité) ambiante, les lames de terrasse se contractent et se dilatent dans LE SENS DE LA LARGEUR.Quand il fait très sec, les lames perdent en largeur. Quand l'atmosphère est humide, le bois se gonfle (on parle de reprise d'humidité). La variation est importante : entre 3 et 15 millimètres selon les cas.   La question de savoir s'il faut laisser des espaces entre les bouts de lames (dans le sens de la longueur) est traitée dans un chapitre suivant.   Il faut donc laisser un espace entre les lames de terrasse : suffisant pour que les lames ne se touchent pas lors de la reprise d'humidité (provoquant des dégâts irrémédiables) pas trop importants pour des raisons esthétiques. Le problème est que chaque situation est différente et que de multiples paramètres entrent en ligne de compte : On sous-estime toujours le coefficient de retrait. Par exemple, le Bankiraï a un coefficient de 8%, ce qui signifie qu'on peut avoir une variation de plus de 12 mm sur une lame de largeur 145 mm ! Le coefficient est très variable selon les essences :4% pour le teck (une des essences les plus stables) ; 7 à 8 % pour les bois les moins stables comme le Massaranduba, le Jatoba, le Bankiraï. Puisqu'il s'agit d'un pourcentage, le coefficient est d'autant plus sensible que la lame de terrasse est large... 7% sur une lame de10 cm de large sera toujours moins visible à l'oeil que le même pourcentage sur une lame de 14 cm. Une même essence pourra se comporter de manière très différente selon la manière dont elle a été séchée. Un bois séché à l'air(qualité AD, c'est-à-dire Air Dryed) sera beaucoup plus stable qu'une lame séchée au séchoir (qualité KD, c'est-à-dire Kiln Dryed). Par exemple le Cumaru KD est parfaitement stable et inutilisable en qualité AD. Comme indiqué plus haut, l'humidité de l'air et le niveau de siccité des lames lors de la pose sont essentiels. Exemple de terrasse en pin, ayant gonflé, prise par la mousse et dont les lames se touchent Le DTU 51.4 Platelages Extérieurs Bois nous propose un système de calcul, plutôt complexe... Essayons de le résumer brièvement avec un exemple.   Le DTU accepte un espace entre les lames compris entre 3et 12 mm pour des lames de 140 mm de large, avec une tolérance ponctuelle dans des conditions climatiques extrêmes de 1 à 14 mm. Cet aspect du DTU nous semble pertinent et réaliste. La suite est plus ardue...   Le DTU 51.4 publie une carte de France faisant apparaitre pour une vingtaine de régions, avec pour l'été et pour l'hiver : le pourcentage d'humidité relative de l'air et le pourcentage d'humidité relative du bois, la température. On en déduit un pourcentage d'humidité moyen du bois entre l'été et l'hiver pour chaque région. Par exemple, à Perpignan le pourcentage d'humidité relative du bois est de (11% été + 16% hiver) / 2 = 13,5%.   On tient compte du pourcentage de retrait tangentiel du bois. Cette donnée est effectivement essentielle. Voir à ce sujet la base de données du site du Cirad.  www.tropix-cirad.fr. Par exemple le coefficient de retrait de l'ipé est de 6,5%,soit pour une lame de 145 mm de large, un retrait maximum possible de 8 mm.   Il faut ensuite mesurer le niveau de siccité du bois au moment de la pose, disons 21%. On vise un espace moyen cible de 4 mm. Cette valeur doit être atteinte quand, dans la région, on atteint le pourcentage d'humidité relative du bois soit 13,5%.   Le DTU propose la formule suivante : Le coefficient de variation tangentiel = 0,25% X pourcentage d'humidité relative du bois soit pour Perpignan : 0,25 % X 13,5 = 0,033 = 3,5% soit pour une lame de 145 mm, une variation possible de 145 X 3,5% = 5 mm soit 2,5 mm de chaque côté de la lame. A noter : il y a une coquille dans le DTU 51.4 page 20, chapitre 5.1.5.2, ligne 15. La formule indique : 0,25% DIVISÉ par le pourcentage d'humidité du bois alors que la bonne formule est 0,25% MULTIPLIÉ par le pourcentage d'humidité. Les exemples donnés par la suite dans le DTU 51.4 "Platelage extérieurs bois "sont justes.   Dans notre exemple, le taux de siccité du bois est supérieur au pourcentage d'humidité relative du bois sur la région. On aura donc un retrait. Il faut donc diminuer la valeur de l'espacement entre les lames pour éviter l'apparition d'un espace trop important. On prendra donc des cales de pose de 4 - 2 = 2 mm. Quand le bois aura travaillé, on aura constaté un retrait2,5 mm de chaque côté de la lame, ce qui donnera un espace final de 4 à 5 mm. Ouf... Tout cela nous semble épuisant et bien trop compliqué.   Donnons nous quelques règles faciles à appliquer :   Si les lames de terrasse dépassent 20% de taux de siccité,ne les posez pas ! Si vous pouvez, faites vous rembourser. Vous pouvez aussi attendre (quelques mois), que le bois sèche naturellement (toujours à l'abri du soleil).   Si vous décidez de les poser tout de même : Procédez par vissage, sur double structure. N'utilisez surtout pas de clips qui se fixent sur le côté de la lame (du fait du retrait, le clip sortira de la rainure et la fixation deviendra inopérante). Prévoyez un espace entre les lames de seulement 2 ou 3 mm : le bois ne pourra que sécher et donc va subir un retrait. Si vos lames sont à un niveau de siccité normal de 15 à 20%, respectez le tableau suivant (en cours d'élaboration) Valeurs données pour des lames de 145 mm. Pour des lames moins larges diminuer les valeurs en proportion.

Faut-il laisser un espace entre les bouts des lames de terrasse ?

La question doit s'envisager sous trois angles.   Du point de vue de l'aspect, il est évident que les espaces laissés entre les bouts de lame sont peu esthétiques. C'est la raison pour laquelle, à 99%, les terrasses installées à l'heure actuelle sont posées sans espacements entre les bouts de lame.   Du point de vue du travail du bois (retrait /gonflement), on est dans le cadre du retrait radial (dans le sens de la longueur). Le bois travaille très peu dans ce sens. Si vous fixez vos lames avec les bouts accolés, il n'y pas de risque que le gonflement vienne soulever ou abimer votre terrasse. Un léger retrait peut se produire et doit être accepté.   Du point de vue de la salubrité et de la durabilité de la terrasse, la question est plus controversée. Le DTU 51.4 (platelages extérieurs bois) recommande de laisser un espace entre les bouts de lame. La raison est la suivante : l'endroit où les lames s'aboutent est un point de rétention d'eau (appelé point singulier) ; surtout si les deux lames reposent sur une même lambourde et dans l'absolu, il y un risque qu'à ce point, puissent se développer les moisissures.   Le DTU recommande pour les platelages de type 1 (destinés aux particuliers), un espace de 1 mm pour les bois de plus de 600 kg /m3, c'est à dire principalement les bois exotiques. Les bois moins denses (typiquement les résineux) peuvent être mis en contact. Pour les platelages de type 2 (ERP), l'espace devrait être de  de l'ordre de 4-5 mm.   Le point de vue de Terrasse Nature est le suivant : - Les espaces entre les bouts de lames sont particulièrement inesthétiques et les clients, à juste titre ne les acceptent pas. - Chez Terrasse Nature, sauf prescription du strict respect du DTU pour les terrasses publiques, nous posons les lames accolées, mais : Nous utilisons des bois exotiques de qualité Nous posons de la bande bitumineuse sur les lambourdes, ce qui diminue sensiblement le risque de rétention d'eau. Nous conseillons de toujours utiliser des bois de classe 4 Cependant, nous précisons au client que les petits problèmes suivants peuvent apparaitre en bout de lame et doivent être acceptés: Léger retrait après la pose Formation de taches d'eau ou partie un peu plus foncée (séchage plus long à cet endroit), en bout de lame. Fines gerces ponctuelles, notamment au point de percement   Remarques importantes : Les lames de terrasse en bois composite (mélange bois/plastique) se dilatent énormément dans tous tous les sens. Il est impératif de respecter les notices de pose des fabricants et de respecter les espacements conseillés. Les bois NON classe 4 sont évidemment moins durables que les bois Classe 4. Nous ne conseillons pas d'utiliser les bois de classe 2, 3 ou 3b, pour des terrasses extérieures de qualité. A fortiori, en cas d'utilisation de ces bois, il vaut mieux prendre le maximum de précautions et réaliser une conception drainante, au sens du DTU 51.4 Certains bois modifiés thermiquement, ou rétifiés ou avec des traitements autoclave de mauvaise qualité, peuvent se dégrader plus vite que des bois certifiés Classe 4. Si vous décidez malgré tout d'utiliser ces bois, soyez conscient des risques encourus sur la durabilité et la salubrité de votre terrasse en bois.

LA DOUBLE STRUCTURE Avantages et intérêt - Comment la réaliser

La double-structure est la clé de la réussite d'une terrasse en bois stable et durable. La double-structure est votre meilleure assurance que votre terrasse en bois demeurera bien plane et bien stable quels que soient les problèmes qui pourraient survenir : lames de terrasse (ou lambourdes) qui travaillent et ont tendance à se déformer (gauchissement, déformation "en banane") mouvements de terrain tels que : gonflement après la pluie (par exemple sur un terrain argileux), tassement au fil des années (surun terrain initialement mal tassé), dégradation des fondations (plot mal fixé qui glisse, plot béton qui casse sous l'effet du gel...). QU'EST CE QU'UNE DOUBLE STRUCTURE ? Classiquement, une terrasse en bois est constituée de lames de terrasse fixées sur une structure (constituée de lambourdes). La double-structure consiste à mettre en oeuvre deux "couches" de lambourdes : un premier niveau de lambourdes, puis par dessus et à 90° un deuxième niveau de lambourdes, puis les lames de terrasse. Ainsi, vous créez un véritable plancher, robuste, rigide et durable.    COMMENT RÉALISER LA DOUBLE-STRUCTURE ?   Prenons l'exemple d'une terrasse sur une étanchéité (typiquement sur un toit-terrasse). Vous avez donc une membrane étanche qu'on va s'efforcer de ne pas abimer, et vous posez les lames de terrasse dans le sens de la grande longueur. Nous raisonnons sur la base de lambourdes en bois exotique de 38 X 70 mm de section.   Nous allons donc installer les LAMBOURDES DE STRUCTURE, dans le même sens que les lames de terrasse. Ces lambourdes peuvent être espacées de 70 ou 80 cm et reposent sur des plots réglables en PVC, par exemple de 35-50 mm. On installe un plot tous les 50-60 cm sous les lambourdes. Idéalement, pour avoir une meilleure portée, ces lambourdes sont posées sur chant.   Les plots réglables nous permettent facilement de régler la planéité ET l'horizontalité de la structure (la pente d'écoulement des eaux est conservée mais la terrasse est à l'horizontale ce qui est bien plus beau). On se sert d'un laser et de cordeaux pour se caler parfaitement plane. UNE FOIS CETTE STRUCTURE PARFAITEMENT CALÉE, on installe la deuxième couche : LES LAMBOURDES DE PLATELAGE. Les lambourdes de platelage : - sont solidement vissées sur les lambourdes de structure avec des vis acier de 6 X 80 mm. - sont espacées de 40 à 50 cm selon les lames de terrasses utilisées. - sont posées à plat pour permettre l'aboutement des lames de terrasse - on utilise 3 petits bouts de lambourde, comme des piges, pour que les lambourdes (et donc les lignes de vis) soient parfaitement parallèles.   Astuce : vous pouvez, dans un premier temps, assembler les deux épaisseurs de lambourdes pour former une structure rigide, en calant l'ensemble de manière approximative. Ensuite, il est aisé de soulever des parties entières de structure (de 4-5 m2) pour le calage final. Quand la structure est calée, posez les bandes bitumineuses et vous êtes prêt à poser le platelage. Si vous utilisez des fixations invisibles HAPPAX tenez compte de leur épaisseur (8 mm) en réglant la hauteur de la structure.   Sur un terrain naturel (jardin), le principe constructif est exactement le même. Les plots réglables sont posés sur des vis de fondation ou des plots béton. Nos vis de fondation en acier possèdent un U dans lequel on peut insérer et fixer la lambourde de structure (celle du dessous).   Sur un sol dur (béton, dallage...), principe est toujours le même. Les lambourdes peuvent être calées avec nos cales crantées pratiques et économiques. Pour une terrasse en hauteur (disons 50 ou 80 ou 120 cm), le principe est toujours le même. La double structure est installée sur des poteaux (réalisés avec des lambourdes) eux-mêmes fixés sur des vis de fondation. On peut aussi utiliser nos plots PVC de grande hauteur MEGAMART (jusqu'à 100 cm) par exemple dans le cas d'une terrasse haute sur une étanchéité.   La double structure demande beaucoup de bois : comptez 5 mètres linéaires de lambourdes par m2 de terrasse ... Mais vous avez TOUJOURS intérêt à mettre en oeuvre une double structure : Le calage et la mise à niveau sont plus rapides et plus fiables qu'avec une simple structure Si les lambourdes travaillent ou si les lames de terrasse travaillent, la double structure tiendra et le risque de déformations sur la terrasse est quasi-nul. En cas de mouvement de sol (inondation, gonflement, retrait, tassement), la double structure est votre meilleure garantie contre le risque de déformation ou d'affaissement de la terrasse. Sur un terrain naturel vous diminuez sensiblement le nombre de plots béton ou de vis de fondation. Voir notre article ci-après "Calcul du nombre de vis de fondation" Vous créez un véritable PLANCHER, comme une charpente. La terrasse sera plus rigide.  Vous ne ressentirez pas d'effet de ressort quand quelqu'un s'approche. La terrasse est plus haute, donc mieux ventilée, ce qui augmente sa durée de vie. Ce dernier point est aussi le seul inconvénient de la double structure : son épaisseur (une lambourde sur chant de 7 cm de plus qu'avec une simple structure...). Sur terrain naturel, il faudra se résoudre en enlever un peu de terre. Ce faisant, vous augmentez l'espace entre le sol et le platelage et donc la ventilation ! Ce n'en est que mieux. En acceptant ce pénible travail de terrassement vous augmentez considérablement la durée de vie de votre terrasse. Ce n'est pas si terrible. Si vous retirez 15 cm de terre sur 25 m2, cela représente 3,75 m3. Comptez en moyenne 1 m3 par heure à deux personnes.   Voyez notre article ci-après sur les terrasses en bois à poser quand la réserve est faible ou insuffisante

Le DTU 51.4 Platelages extérieurs Bois et autres normes à connaître quand on réalise une terrasse en bois

Les différentes normes à connaître quand on réalise uneterrasse en bois sont les suivantes :   Le DTU 51.4 Platelages Extérieurs Bois Le DTU 51.4 est très récent puisqu'il a été publié en Décembre2010. C'est le principal document normatif à prendre en compte. Le DTU sera le document de référence de base, auxquels se réfèreront experts et assureurs en cas de litige. C'est également un document précieux pour les architectes,installateurs de terrasses en bois, artisans et maîtres d'ouvrage. Le DTU traite principalement des techniques et moyens à mettre en oeuvre pour réaliser une terrasse de qualité, sous deux angles.   La durabilité et la salubrité de la terrasse en bois. Les principaux aspects abordés sont les suivants : - Différentes typologies de conception de platelage, du point de vue du drainage de l'eau - Importance d'isoler lambourdes et solives du sol et moyens disponibles (plots, cales...) - Importance de la ventilation du platelage. - Moyens de fixation, notamment les vis inox.   Dimensionnement des différents composants d'une terrasse en bois - Lambourdes, solives et poutres - Plots et Vis inox - Lames de terrasse   Techniques de mise en oeuvre - Importance du pré-perçage, - Respect des espacements entre les lames. - Tolérances dimensionnelles   La Norme NF B 54-040 Lames de platelages extérieurs enbois Cette norme également très récente (Octobre 2010), est passée inaperçue de nombreux professionnels, bien que le DTU y fasse référence à la fin du chapitre 5.1.2, relatif au dimensionnement des lames de platelage.Elle est pourtant d'une extrême importance puisque c'est cette norme NF B54-040 qui décrit les caractéristiques d'une lame de terrasse durable, stable et de qualité (ou pas). En particulier, la norme NF B 54-040 précise dans unlarge tableau, couvrant de nombreuses essences les points suivants : Dureté (renvoi à la norme NF EN 1534) ; Stabilité (PS Peu Stable, MS Moyennement Stable, S Stable) ; et surtout le coefficient d'élancement qui fait l'objet actuellement d'un large débat.   Les exigences minimales en terme d'aspects (fréquences de noeuds, de gerces, de galeries d'insectes, d'aubier...) et la teneur en humidité (minimum 18%) sont également précisées.   La Norme NF EN 335-1, NF EN 335-2 Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois (Généralités et Applications au bois massif). Cette norme est essentielle puisqu'elle détermine les 5classes d'emploi que nous employons en permanence. Nous ne cesserons de rappeler que les terrasses en bois(extérieures par définition), sont soumises à la classe d'emploi 4. Les matériaux, lambourdes et lames de terrasse non compatibles avec la Classe d'emploi 4 ne devraient pas être utilisés ; sauf à accepter une durée de vie réduite de la terrasse.   La norme NF EN 338 Bois de structure - Classes de résistance Le DTU 51.4 chapitre 5.1.2 fait référence aux classes de résistances (C14, C16, C18....C50 pour les résineux et D18, D24... D70 pour les feuillus) sans donner plus de précision. Chaque classe de résistance correspond à des valeurs de Flexion, Traction (ou compression) axiales et transversales. La norme NF EN 338 donne les valeurs correspondantes.Nous travaillons en ce moment à la traduction de ces valeurs dans un langage compréhensible par les artisans.

Outillage nécessaire pour réaliser une terrasse en bois

La création d'une terrasse en bois, surtout en bois exotique nécessite un outillage important, précis et puissant. Les bois comme l'ipé, le Cumaru, le Padouk ont des densités supérieures à une tonne le m3, et il est tout simplement impossible de réaliser une terrasse propre avec une scie sauteuse grand public. Nous vous conseillons de vous faire prêter ou de louer les outils suivants.   Une scie circulaire radiale, avec une lame de scie de 42dents. Cette machine est l'outil essentiel pour couper vos lames de terrasse à 90 ou 45 degrés ou avec des angles spéciaux. Vous travaillez sans effort et en toute sécurité. Deux accessoires sont à recommander : - un support qui permet de travailler debout et non pas accroupi - un aspirateur connecté, qui évitera d'avaler un énorme nuage de sciure à chaque coupe Nous utilisons les scies Bosch GC8M de la série bleue,professionnelle, et garantie 3 ans.   Deux visseuses sur batterie par poseur. Il faut une machine pour percer et une machine pour visser. Avoir deux machines évite de perdre du temps à changer d'outil après chaque opération de vissage ou de perçage. Pour le vissage (en particulier pour le vissage de la structure), nous utilisons des visseuses à choc. Quand on travaille avec des lambourdes et des lames de terrasse en bois exotique, la visseuse à choc(appelée également clé à choc), nous semble indispensable. Elle permet de visser sans effort, sans avoir le poignet sollicité à chaque vis. Certains déconseillent la clé à choc, sans qu'on sache pourquoi. Cette position est ridicule. Bien utilisée, la visseuse à choc est un outil merveilleux. Prenez des machines légères : vous l'avez à la main toute la journée... Evitez donc les 18 volts inutilement puissantes et lourdes. Nous utilisons les visseuses 12 et 14 volts Hilti, légères puissantes et inépuisables.   Un Laser trait On ne s'en sert que quelques minutes par chantier maison usage permet facilement de réaliser la mise à niveau de la structure facilement et de manière fiable.   Un Perforateur et surtout des forets béton de qualité   Une scie sauteuse Un outil de qualité permettra de réaliser des coupes nettes. Une fois de plus nous avons fait le choix de Festool Embouts Torx 25

Une scie plongeante sur rail La scie plongeante est un outil irremplaçable pour recouper les bouts de lame en un seul trait de coupe. Le rail garantit une coupe fiable et précise. La profondeur de coupe est réglable, et la fonction plongeante permet de commencer une coupe en plein panneau. La scie plongeante sur rail permettra aussi de réaliser des coupes biaises impossibles à réaliser avec la scie radiale. Nous utilisons le meilleur outil possible : la scie Plongeante Festool.

Un outil multifonction à lame oscillante"Fein" C'est également un outil dont on ne se sert que quelques minutes par terrasse mais qui devient indispensable dès qu'on y a goûté.

Une ponceuse excentrique Un outil économique et polyvalent pour poncer votre platelage à la fin du chantier. La ponceuse Festool est puissante et infatigable. Pour les grandes terrasses, nous utilisons également la ponceuse à bandes larges Festool.

Pose de Terrasse avec très faible hauteur de réserve

POSE DE TERRASSE AVEC HAUTEUR DE RÉSERVE FAIBLE OU TRÈSFAIBLE On ne dispose pas toujours de la réserve suffisante, dufait de la hauteur des seuils de porte pour créer une structure"normale", et surtout une double structure. Une terrasse bois de qualité commence par une structurede qualité. Il est donc essentiel, dès le début du projet, de s'assurer qu'onpourra mettre en oeuvre une structure adaptée, aussi robuste, stable et durableque possible. Voyons donc les techniques de création de structures enfonction de chaque situation.   Sur terrain naturel il ne devrait pas y avoir de problème de hauteur puisqu'il est généralement possible de décaisser les 10 ou15 cm de terre nécessaires à la réalisation de la double structure. Si des obstacles se présentent malgré tout en terrain naturel (tuyaux, racines...), on suivra les conseils ci-après.   Sur une dalle béton - La réserve est d'au-moins 60 mm On peut utiliser des lambourdes normales de 38 X 70 mm et des lames de terrasse de 21 mm. On intercale une cale plate fine ou une cale crantée entre le sol et la lambourde et on fixe la lambourde dans le béton avec des chevilles à frapper. Dans ce cas la double structure n'est pas indispensable.   - La réserve est comprise entre 45 et 60 mm On peut utiliser des lambourdes plus fines (disons minimum 20 mm d'épaisseur) et visser les lames de terrasse avec des vis de 40mm. Comme dans le cas précédent, on intercale TOUJOURS une cale plate fine ou une cale crantée entre le sol et la lambourde et on fixe la lambourde dans le béton avec des chevilles à frapper. Dans ce cas la double structure n'est pas indispensable. Cette solution n'est pas idéale car on préférera toujours des lambourdes de 38 mm minimum, mais si vous ne pouvez pas faire autrement, cette solution fonctionne, à condition de bien fixer vos lambourdes dans le sol béton.   - Vous avez une réserve de 30 mm seulement. Vous pouvez ponctuellement visser directement les lames de terrasse sur le sol béton en intercalant nos supports souples de 5 mm (très pratiques dans ce cas de figure). Déroulement des opérations : Il faudra utiliser des vis INOX de 5 X 80 mm. Ne pas utiliser de chevilles à frapper. Comme d'habitude, pré-percer les lames de terrasse. Les mettre en position finale. Marquer les trous dans le support béton avec un forêt de4 mm. Retirer les lames, finir les perçages à 6 mm. Mettre en place les chevilles de 6 X 50 mm. Repositionner les lames et visser avec les vis Inox. Ce travail est long et fastidieux et il n'est pas envisageable de réaliser toute la terrasse ainsi.  On réservera donc ce type mise en oeuvre à des travaux ponctuels : coffrage d'un petit escalier ou d'un muret, seuil de porte-fenêtre. Si votre seuil de porte est vraiment très bas, pensez à créer une petite partie en pente, pour ensuite retrouver une terrasse construite sur une structure normale.   Vous pouvez également utiliser la fixation invisible HAPPAX, en vissant directement dans le sol béton la languette de la fixation qu'on visse habituellement dans la lambourde. Utilisez des chevilles plastique et des vis Inox. Gardez en tête que dans ce cas, la ventilation de la terrasse est très réduite. Prenez alors du bois exotique de grande qualité.   Sur étanchéité On ne peut pas fixer dans le sol. Le risque de soulèvement des lames ou ou de la structure du fait du travail du bois est donc important. Si l'espace est insuffisant pour créer une vraie double structure, on va tricher, pour malgré tout, toujours mettre en place la double structure.   - Vous avez une réserve de 10 cm... Vous commencez par poser sur le sol vos lambourdes de structure (celles qui sont dans le même sens que les lames de terrasse, tous les 80 cm. Vous installez vos lambourdes de platelage (celles du  dessus) directement sur des plots réglables de 35-50 mm. Puis vous amenez les lambourdes de structure en contact avec les lambourdes de platelage et les vissez. Ainsi les lambourdes de structure sont posées non pas SUR les plots mais ENTRE les plots et ne prennent pas d'épaisseur. - Vous avez une réserve de 6 ou 7 cm. Vous posez vos lambourdes de platelage directement sur des plots extra-plats (fixes de 5 mm ou réglables à partir de 14 ou 22 mm). Votre double structure sera constituée d'entretoises qui solidariseront l'ensemble. Ces entretoises sont constituées de morceaux de lambourdes fixées par le côté avec des vis acier de 6 X 120 mm. - Vous avez une réserve de 5 cm. Utilisez nos grandes dalles en bois TERRASSEXPRESS de 44mm d'épaisseur, posées sur des plots souples de 5 mm : total de 49 mm. Vous pouvez également utiliser des lames de terrasse de 21 ou 22 mm comme  des lambourdes.

Calcul du nombre de vis de fondation ou de plots béton pour créer une terrasse en bois

Les vis de fondation remplacent avantageusement les plots béton : Elles sont rapides à installer. Il n'est pas nécessaire d'attendre le séchage avant de commencer sa terrasse Elles sont insensibles au gel Il n'est pas nécessaire de se lancer dans le béton,salissant et fastidieux. Le U métallique en haut de la vis permet de fixer la lambourde directement dessus Le prix est un peu plus élevé que les matériaux nécessaires à la confection de plots béton, mais on s'y retrouve très large mentsur le temps de mise en oeuvre. Comme pour toute technologie innovante, on se pose la question de son efficacité et de ses performances réelles comparée aux techniques traditionnelles (le plot béton).   Deux aspects de dimensionnement sont à prendre en compte: la reprise de charge d'une vis et la densité de vis sous la terrasse.   Reprise de charge des vis de fondation comparée à la reprise de charge des plots béton.   L'important est de commencer par apprécier la qualité du terrain   Un terrain fraîchement remblayé parce qu'on vient de construire une piscine ou une maison est trop instable, que ce soit pour les vis de fondation ou pour les plots en béton. Il faudra décaisser le terrain jusqu'à atteindre le bon sol, dans lequel on pourra visser la vis de fondation... ou couler un plot béton. On pourra aussi remblayer en tassant par couches de 30 ou40 cm avec un patin vibreur (disponible en location pour quelques dizaines d'euros). On disposera alors d'un sol stabilisé permettant de mettre en oeuvre les fondations à visser ou les plots béton.   On considère habituellement qu'un terrain est stabilisé présente une portance moyenne 2 KN = 2 kg / cm2, ce qui donne tout de même 20000 kg / m2 !   Sur ce type de terrain, l'expérience montre que des plots béton de 40 cm de côté sont amplement suffisants. Si le terrain est de moins bonne qualité, on réaliserait des plots béton un peu plus profonds (60 ou 70 cm par exemple). L'idéal étant d'atteindre la profondeur hors gel de 80 cm.   Il faut considérer qu'une vis de fondation métallique de85 cm de haut (vissée jusqu'au bout), reprend une charge au moins égale, voire supérieure à un plot béton. Des abaques très précis donnent les reprises de charge pour chaque type de vis, pour un sol de portance moyenne.   Il est possible également d'utiliser les vis de fondation pour installer des terrasses en hauteur sur poteaux. Dans ce cas on utilisera des vis plus longues. Une vis de 120 cm accepte une reprise de charge de 1,5Tonnes, ce qui permet de poser un poteau de balcon en bois.   Calcul du nombre de vis de fondation à installer sous votre terrasse en bois   Si vous aviez en tête de mettre en oeuvre des plots béton, le calcul est facile : vous mettez autant de fondations à visser que vous auriez mis de plots béton.   Ceci étant dit, laissez nous vous conseiller pour réduire le nombre de vis, en faisant une terrasse de meilleure qualité. Une fois de plus la double structure montre sa supériorité.   Imaginez une terrasse de 30 m2 (6 X 5 m) en simple structure. Vous aurez des lambourdes tous les 50 cm, soit 5 m X 13 longueurs =65 ML. En considérant un support (vis ou plot béton) tous les 50 cm, il faut130 supports ! En double structure, comme expliqué précédemment, on crée les supports (plot béton ou vis de fondation) sous les lambourdes du dessous. Les lambourdes étant posées sur chant, la portée est plus importante et on peut se contenter d'un support tous les mètres. Les lambourdes, elles-mêmes sont espacées de 80 cm. Dans notre cas de figure, on aurait donc 6 m X  7 longueurs = 42 ML. En considérant un support (vis ou plot béton) tous les mètres, il faut 42 supports, soit trois fois moins qu'en simple structure. On arrive à 1,3 plots / m2 au lieu de 4,5. Quand on doit implanter une terrasse sur un terrain naturel, on peut dire que la création d'une double structure entraine de sacrées économies de temps et d'argent. Ces conseils et les portées indiquées sont valables avec des lambourdes en bois exotique de qualité en section 38 X 70 mm au minimum. Si des endroits s'avèrent un peu souples, rien n'interdit d'ailleurs de renforcer la structure en utilisant des plots réglables en plus des vis de fondation (posés entre les vis). Même si un plot PVC simplement posé sur la terre est moins solide qu'une vis de fondation, l'ajout 10 ou 15 plotssur l'ensemble de la surface n'est pas une grosse dépense et contribuera toujours à mieux répartir la charge. Pour encore mieux consolider la structure, il est toujours possible, sous chaque plot PVC de retirer 5 cm de terre et de poser au sol une dalle béton (type dalle gravillonnée). Le plot PVC sera ainsi posé sur un support dense et stable. Une dernière remarque : si la terrasse est en contact avec la maison, on fixera les lambourdes sur le mur à l'aide d'une muralière (lambourde fixée directement au mur), ce qui élimine de facto les vis de fondation à cet endroit.